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Sherman M4A3E8 "Easy Eight" - Tamiya 1/35


Sergio

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Hola a todos,

Aquí os presento mi participación en este nuevo Grupo de Trabajo de Model34 del Sherma, patrocinado por AK Interactive.

Ya sabéis que mis intereses en el mundo modelístico van fundamentalmente por los aviones a 1/72, algo de Sci-fi, alguna figura de fantasía de vez en cuando y los coches de rally y F1. ¿Qué hago entonces en un grupo de trabajo de vehículos militares? Pues bulto y pasarlo bien…

En el pasado tuve mis fases de barro y cadenas. A los 13 años, tras unos 10 fracasos en el mundo avionero y ante la falta de un aerógrafo que me permitiese terminar una maqueta de avión como las que veía en las revistas, decidí darle una oportunidad a este tema. Era 1990, y recuerdo montar unas cuantas maquetas de Tamiya en los siguientes 2 años. Empecé con un Jeep Willys que venía con un remolque y cuatro o cinco soldados, con el que terminé haciendo una pequeña viñeta; la única que he hecho en mi vida hasta la fecha. Con ella descubrí el pincel seco y los lavados, que era lo que se llevaba por entonces. Y flipé. Fue uno de los proyectos modelísiticos que más he disfrutado y en mi vida y que recuerdo con más cariño. El “éxito” de terminar algo decentemente y que, ahora sí, se parecía algo más al dibujo de la caja y a los modelos de las revistas que los churros de aviones anteriores, me animaron a seguir por este camino. Así que después vinieron más: un Sherman, un Tiger I, un M-113 un Ford Mutt, un camión de artillería de las Ratas del Desierto, otro M-113 de Vietnam… Todos pintados a pincel y tratados con las técnicas de principios de los 90 que veía en la Todo Modelismo. Así hasta que me enfrié, y pasé a dedicarme durante otro par de años casi en exclusiva a montar maquetas de motos a 1/12. Desde entonces, no he vuelto a hacer un vehículo. Han pasado casi 30 años, por lo que vamos a ver que sale de todo esto…

Sirva esta introducción para animaros a participar en los grupos de trabajo de la asociación, aunque no sean de una temática o modelo de vuestro máximo interés. Al final, las maquetas son maquetas y unos frikis como nosotros disfrutan montando lo que sea. Compartir un GT con los compañeros es divertido y hace piña. Por cosas así estamos en una asociación de modelismo, ¿no? Además, salir de tu zona de confort siempre te lleva a aprender cosas nuevas que luego puedes aplicar a todas las disciplinas del modelismo: técnicas, herramientas, procesos…

De las opciones que se dieron para participar en este grupo he optado por el molde de Tamiya. Soy muy seguidor de la marca y me da mucha seguridad. Sobre todo sabiendo que se trata de un molde nuevo. Esperaba encontrame una maqueta bien detallada (sin excesos), con las piezas perfectamente inyectadas, sin marcas de molde en sitios indebidos, con un despiece lógico y fácil, figuras molonas, calcas usables e instrucciones claras. Además me agencié un set de figuras también de la marca que me llamó mucho la atención cuando las vi en la web de AK. También aproveché para pillarme el set de Real Colors de la marca y un FG. Me quedé con las ganas de un cañón en metal torneado, porque no había stock, pero seguramente me pille uno durante el montaje. Ya tenemos otra razón más para meterse en todos los GTs posibles: otra excusa para comprar material, y encima usar lo comprado inmediatamente!

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La maqueta de Tamiya es de un M4A3E8, con el cañón “gordo”. Viene con dos decoraciones: una de la Guerra de Corea con el frontal en rojo, y una más normalita de la 2GM en verde normal. Además trae una especie de jeep coreano para hacer una viñeta con él. Ahora que llevo el montaje a la mitad más o menos, os puedo decir que la maqueta es una gozada. Típica de Tamiya. Justo lo que me esperaba que os comentaba más arriba. Pero os daré más detalles al respecto en los siguientes mensajes. Los plazos en este GT son ajustados, y acordamos tener la maqueta imprimada y lista para pintura en 2 meses. Así que la empecé en Navidad y ya tengo el montaje al 60% mas o menos.

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El set de figuras también es una pasada. Están inyectadas en plástico, con las limitaciones que supone, sobre todo en las cabezas, que no tienen un modelado tan fino como las de resina. Pero me parecen bastante dignas y, para acompañar a un carro, tienen calidad de sobra. Las poses me molan bastante, excepto la del conductor que me parece muy estática y fuera de contexto con respecto a las demás. Si tengo tiempo y ganas, creo que pondré todas menos esa. Quizá incluso añada las dos que trae la maqueta: venga 7 tíos subidos al Sherman! Además de las figuras, el set trae equipo extra como cajas de munición, raciones, gasolina, cascos, etc, que me van a venir fenomenal para llenar el carro de pertrechos. Esa al menos es mi intención. Siempre me han llamado más la atención los carros cargados de equipo y con figuras.

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El set de FGs de Eduard me pareció un poco timo cuando lo recibí. Trae muy pocas piezas para lo que cuesta. Además la maqueta viene bien, y no estoy usando las piezas que trae el FG, que sigue intacto en su bolsita. Al final creo que usaré los enganches de las herramientas y poco más. Quizá es que he acabado saturado de FGs por una temporada después del montaje del Avro Anson, que estoy llevando en paralelo con el Sherman, y para el que he usado más de 100 piezas en FG.

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Por último, y aunque debo tener dos docenas de pinturas verdes en mi casa, también me agencié el set de pinturas AK Real Colors para pintar vehículos americanos en verde oliva. Fue sobre todo por vagancia y comodidad. Así no tengo que andar con mezclas. Y seguro que más compañeros van a usar estas mismas pinturas, por lo que las técnicas a aplicar me serán más fáciles de seguir. La gama AK Real Color son lacas acrílicas, similares a las Gunze o Tamiya que solemos usar. Es muy recomendable diluirlas con el disolvente específico de AK en lugar de con alcohol para evitar sorpresas. Para la limpieza del aerógrafo y los utensilios sí que se puede usar alcohol perfectamente. Las he usado un par de veces con anterioridad y no están mal. Me parecen un puntito por debajo de las Gunze/Tamiya, porque cubren peor y tienden a encharcar un poco más, pero son perfectamente usables (no como otras gamas de acrílicas vinílicas de diversos fabricantes que han venido apareciendo en los últimos años y que prefiero no nombrar ni usar con el aerógrafo, a no ser que no me quede mas remedio)

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Hasta aquí la presentación de mi contribución a este GT. Como os digo, ya tengo el montaje bastante adelantado. Pero, como lo estoy haciendo de caja, no hay mucho que comentar. En breve subiré un nuevo post con todos estos avances.

Un saludo y gracias por mirar,

Sergio

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  • Visitantes Registrados

Muy buena introducción Sergio. No conocía tus comienzos en el mundillo. A ver si la próxima vez que nos veamos me cuentas un poco.

Espero que disfrutes con el taller al volver a hacer un carro, que ya han pasado muchos años desde que los hacías.

Quedamos a la espera de ver tus avances con el montaje y anímate con las figuras para hacer una viñeta.

Un saludo

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  • 3 semanas más tarde...
  • 2 semanas más tarde...

Hola de nuevo compañeros,

Segundo capítulo de mi contribución a este GT. Hoy os comentaré como ha ido el montaje de la maqueta.

Tras tanto tiempo sin montar un carro, se me había olvidado la cantidad de piezas que tienen. Sobre todo comparado con los aviones a 1/72 que suelo montar. Además, es un proceso mucho más directo que el montaje de un avión porque, si el molde es bueno como este de Tamiya, puedes montar decenas y decenas de piezas del tirón, sin tener que pintar ni enmasillar nada. Y eso es lo que me ha pasado. Cogí carrerilla y todo encajaba tan bien, con cero rebabas ni huellas de molde, todo tenía tan buen detalle, que me dio pereza usar el FG de Eduard. Así que va todo de caja. Y he montado prácticamente toda la maqueta. Solo he dejado aparte el tren de rodaje, las herramientas, la ametralladora y poco más.

El tren de rodaje ha sido lo que más pereza de me ha dado. Lijar y preparar tantas piezas iguales se hace un poco monótono. Además había que desgastar la banda de caucho con una fresa acoplada a la Dremel, lo que alargó aún más el proceso. Aquí tenéis todas las ruedas presentadas:

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Los bogies también dieron su trabajo para eliminar la huella de molde longitudinal

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Una vez limpios, monté las ruedas en seco y quedan fenomenal!

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Entre tanta rueda, y para no aburrirme mucho, monté todas las figuras: tanto las que venían con la maqueta como las del kit aparte que compré. Esta parte sí que la disfrute un montón. Que figuras mas buenas. Que buen detalle, que encajes, que poses más naturales… me han encantado. Si por mi fuera, las ponía todas.

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Finalmente, tras unas 5-6 semanas de trabajo, ya tenía todo listo para imprimar.

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Usé como imprimación la One Shot gris de Ammo. Muy fina y fácil de aplicar.

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Y así terminé la primera fase del GT. Justo a tiempo para empezar la fase de pintura junto con el resto de compañeros.

Un saludo y gracias por mirar!

Sergio

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Hola de nuevo compañeros,

Empezamos la fase de pintura de mi Sherman. Tenía muchas dudas sobre cómo afrontarla, ya que hacía casi 30 años que no pintaba un carro, y las técnicas han evolucionado mucho desde entonces. Así que me he planteado el proceso por etapas, inspirándome en lo que se ve por ahí en Youtube, Instagram, etc. La verdad es que hay muchísimo material disponible para aprender. Tanto, que puedes llegar a agobiarte si lo quieres hacer todo de una vez y comprarte todos los cacharros que dicen que hacen falta. Con este Sherman yo no pretendo hacer todas las técnicas que he visto por la red que hacen los pros. Yo no puedo pretender llegar a ese nivel en este momento. Me conformo con que me quede medio decente, aprender algunas técnicas nuevas, disfrutar y acabarlo (estas dos últimas cosas, las más importantes para mi).

La primera etapa que he identificado es la de aplicar el color base, iluminarlo y sombrearlo. Esto es algo que ya hago en mis aviones, y la técnica es bastante parecida. Vamos paso a paso.

A mi me gusta aplicar una buena capa del color base directamente sobre la imprimación, sin presombreados. Esta base me permite tener todo el carro cubierto ya con un color apropiado, sobre el que puedo hacer el trabajo de luces y sombras sutilmente, sin tener que preocuparme de que dichos colores de luz/sombra también tengan que cubrir el color de la imprimación o el plástico. Así pues, apliqué como base el color RC023 Olive Drab del set AK Real Colors WWII U.S. Army Basic Colors, diluído con el propio diluyente de AK para esta gama de pinturas. Las capas fueron muy finas, y el resultado final fue una superficie muy suave y algo satinada. Perfecta como capa base.

El siguiente paso fue iluminar el color base. Para ello usé el color RC024 Olive Drab Faded, al que añadí unas gotitas de RC030 Nº6 Earth Yellow, todos ellos colores del mismo set de AK. Lo diluí bastante, bajé la presión del compresor a 0,8 más o menos, y empecé a aclarar. Si no tenéis claro qué partes del carro hay que iluminar, probad a ponerlo debajo de vuestra lámpara de trabajo. Si seguís sin tenerlo claro, hacer como si fuera un avión, y aclarad el centro de los “paneles”. Podéis ver este truco en la parte horizontal de mi barcaza y de mi torreta.

El Sherman tiene unas formas bastante redondeadas, sobre todo si se compara con los carros alemanes de su época. Pero en la parte frontal de la barcaza tiene un plano recto muy marcado. Esa zona es perfecta para iluminarla con la técnica de la “modulación”. Yo puse un post-it justo en el borde superior del frontal de la barcaza, y tiré el color de luz desde atrás de dicho post-it con el aero inclinado unos 45º sobre la superficie de la maqueta. A pesar de que la foto es bastante mala, creo que se aprecia el efecto.

Me ha gustado mucho el tono que he usado para iluminar. El Earth Yellow lleva bastante amarillo, y eso le sienta fenomenal al Olive Drab. Le saca unos matices muy chulos y queda un tono final que me parece muy apropiada, ya que además de iluminar parece que “desgasta” el color base. Y eso en un tanque está bien.

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Dejamos secar las luces un día y pasamos al paso dos: el sombreado. En este caso usé el shader de color Dirt de Ammo. La verdad es que suelo sombrear con el propio color base oscurecido, pero ya que tenía el shader en casa me animé a probarlo. Son como tintas acrílicas muy líquidas. Se pueden echar directamente del bote al aero y se limpian con agua. Son perfectas para trabajar con el aerógrafo a baja presión (0,8 de nuevo) y acercarse a la superficie de la maqueta. Si eres un poco habilidoso con el gatillo, no vas a tener patas de araña ni goterones. Lo bueno es que, si te confundes, con un bastoncillo humedecido en agua borras la cagada. Me ha parecido un producto cómodo, si bien no es imprescindible en absoluto. Sombreé en primer lugar las “líneas de panel”, rejillas, soldaduras, alrededor de las escotillas, etc. Mas o menos las zonas que quedaron sin iluminar en el paso anterior. En los laterales de la barcaza y torreta, además, sombreé la zona inferior y tracé unas líneas verticales a modo de escurridos. El efecto me gustó bastante, y lo repetí en el frontal de la barcaza.

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El tercer paso fue aplicar un filtro a aerógrafo con el color base muy diluido y a 0,8 de presión. Esto me sirve para suavizar las transiciones entre luz y sombra. También permite corregir defectos, como luces demasiado marcadas. Finalmente, aplico a pincel el color 70988 Marrón Caqui de Vallejo sobre tornillos, aristas, etc a modo de luz máxima y reflejos.

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Y así termina esta fase. Me gusta bastante como ha quedado. El trabajo con luces y sombras ha roto la uniformidad del carro todo pintado de verde oliva. Es una buena base para empezar con el ensuciado y envejecido en las siguientes etapas. Además, me parece que ya le empieza a dar un aire un poco desgastado, como de color descolorido por el sol.

Un saludo y gracias por mirar,

Sergio

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Pues te ha quedado muy bien Sergio. He aprovechado a probar también los Shaders para dar más contraste a las sombras y parece que hace muy bien este efecto. Tomo nota también para dar luces máximas en los detalles con el Khaki de Vallejo.

Este tipo de explicaciones nos vienen muy bien a los más noveles  ;)

Un saludo

Fernando

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  • 3 semanas más tarde...

Hola de nuevo,

Gracias a todos por vuestros comentarios y por pasaros a mirar mi trabajo. Seguimos con la siguiente etapa de pintura: el trabajo con óleos. Pero antes puse las pocas calcas que trae este modelo. Un par de estrellas en la torreta y otra en el frontal, el identificador de la unidad y poco más. Esta es una de las cosas que no me gustan de los carros: que apenas tienen calcas. Y es una de mis tareas favoritas en el modelismo. Me encanta ver cómo cambia un modelo al aplicarle calcas, pero en los carros no tengo ese gusto.

Antes de colocar las calcas le di a todo el carro una capa de Future a modo de barniz brillante. Dejé secar y apliqué las calcas mediante mi procedimiento habitual:

1. Coloco la calca en su sitio. Si hace falta le doy Micro Sol, aunque intento evitarlo porque muchas veces me reacciona con los barnices (sobre todo con el Future)

2. La seco suavemente con papel de cocina absorbente

3. Le doy calor con un secador de pelo a tope durante 10-15 segundos (ojo no calentar el plástico demasiado). Con esto fijamos la calca, que ya no se moverá

4. Presiono bien la calca contra la superficie con un kleenex humedecido, o con un bastoncillo de oídos humedecido. Me aseguro de que no quedan arrugas ni burbujas de aire.

5. Le doy Micro Set, espero un minuto, y vuelvo a darle con el secador a potencia suave durante unos segundos. Repito este procedimiento las veces que sea necesario.

No veo que muchos modelistas usen el secador para colocar calcas. Y la verdad es que funciona fenomenal y minimiza los riesgos a la hora de usar los líquidos Micro. Es una técnica que me enseñaron Juan Layos y Juande Catena y que sí está bastante extendida entre los modelistas civiles.

Así quedaron las escasas calcas:

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Una vez secas, di una mano de Future a pincel sobre ellas y ya estaba listo para empezar el trabajo con óleos. Lo primero fue un perfilado por todos los detalles y ranuras. Este proceso lo veo equivalente al panelado de un avión. Normalmente panelo usando mi propia mezcla de óleo y disolvente, pero como tenía el producto Panel Line Wash Blue Black (A.MIG-1617) de Ammo MIG del taller del T-33, decidí usarlo por comodidad. Es importante usar el producto solo en las ranuras y detalles que queremos remarcar, dejando que corra por los mismos. Esperamos unos minutos y eliminamos los cercos y marcas no deseados con un pincel humedecido en disolvente. No se trata de cubrir todo el modelo bajo una capa negra! Solo queremos resaltar los detalles. Para mi es muy importante eliminar los cercos de óleo no deseados en esta fase. Veo muchas maquetas con internet con marcas de óleo y, en mi opinión, queda fatal y denota un modelista poco cuidadoso y detallista. Os dejo una foto del panelado antes de limpiar, y como debe quedar una vez limpio

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La torreta la perfilamos igualmente. Y así queda el resultado:

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Hacer un perfilado limpio y bonito no es difícil, pero si laborioso. Hay que tener paciencia y ser cuidadoso para poner el óleo solo donde queremos y eliminar todos los cercos no deseados. Y en un carro a 1/35 eso son varias horas de trabajo. En mi caso, para que os hagáis una idea, yo tarde como 5-6 horas en perfilar distribuidas en sesiones de no mas de 1 hora. Pero, si se hace bien, enriquece mucho el modelo y combina fenomenal con el trabajo de sombreado e iluminado que habíamos hecho en el paso anterior.

Un saludo y gracias por mirar,

Sergio

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Hola de nuevo,

Seguimos con la siguiente etapa del trabajo con óleos: los fundidos. La idea es crear escurridos o manchas verticales en las superficies que se presten a ello, y nubecillas de color en las superficies horizontales. Todo ello con la idea de enriquecer cromáticamente la maqueta y empezar a dar tonos de suciedad en ciertas partes. Para ello, sobre una superficie satinada (barnicé con satinado de Vallejo tras el panelado con óleos), vamos depositando puntitos de diferentes colores de óleo. Esta es la paleta que yo usé. Deposité los óleos sobre un cartón para que chupase el aceite y no brillasen tanto.

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Trabajamos por zonas, que es mucho más cómodo y nos permite hacer sesiones cortas. Aquí os pongo un ejemplo de cómo lo hice en la parte trasera. Primero doy puntitos de óleo puro por toda la zona.

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A continuación, con un pincel humedecido en disolvente (A.MIG-2019 – Enamel Odourless Thinner en mi caso), vamos arrastrando hacia abajo esos puntitos. La idea es que se fundan entre sí y con el color base de la maqueta. En la siguiente foto podéis ver el guardabarros ya fundido.

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Y aquí ya toda la trasera teminada.

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Vamos repitiendo ese mismo proceso por zonas. La siguiente fue el frontal de la barcaza, que también se presta mucho al efecto de escurridos verticales.

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Los laterales de la barcaza y torreta también se prestan a este tratamiento. Seguimos con esas zonas. Una cada vez. Poco a poco y sin cansarnos. Los oleos nos van a aguantar en la paleta perfectamente usables varias días. No hay que preocuparse de que se sequen

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En las superficies horizontales el concepto cambia. Ponemos puntitos de óleo igualmente, pero los fundimos haciendo nubecillas, no escurridos. El resultado general no me gustó mucho. He usado esta técnica muchas veces en mis aviones, pero en esos casos se buscan unos resultados sutiles. Para el Sherman trabajé de la misma forma, y no encontré el punto. Si trabajaba como en mis aviones, el resultado era demasiado suave. Si lo forzaba más, me parecía que quedaba sucio y feo… Os pongo una panorámica general de como quedo.

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Como os digo, el resultado no me gustó. Y menos todavía después de barnizar en satinado/mate, porque los fundidos se atenuaron aún más. No era el resultado que yo quería. No estaban esos escurridos verticales que el Sherman pide. Así que decidí dejar ya los oleos y trabajar con pasteles y lápices acureables. Pero eso ya será la siguiente etapa.

Sl2,

Sergio

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Hola de nuevo,

Un poco cansado de intentar que los fundidos con óleo me quedaran como yo quería, decidí abandonarlos y usar mis fieles pasteles. No veo a muchos modelistas usarlos para panelar o dar tonos, y a mi me encantan. Llevo muchos años usándolos en mis aviones. Lo que hago es lijar las barritas de colores al pastel para obtener un polvillo, como si fueran pigmentos.

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Luego voy cogiendo ese polvillo con un pincel del número 1 y lo deposito donde quiero. Limpio el pincel frotándolo contra un trapo (OJO, muy importante que el pincel siga seco; no lo mojéis en ningún momento) y extiendo el polvo de pastel en la dirección que me interese. En el caso del frontal y lateral de la maqueta, haciendo trazos verticales a modo de escurridos. Después suavizo el resultado con difumino o un bastoncillo de algodón. Así consigo manchas difuminadas. Si quiero un churretón más definido, uso lápices acuareables: pinto el churretón y luego difumino el borde con un pincel fino humedecido en agua. Usando ambas técnicas sobre lo que ya tenía hecho con los óleos, conseguí un resultado más marcado que se acercaba más a lo que buscaba. Hay que tener en cuenta que para fijar tanto los lápices acuareables como los pasteles hay que barnizar, y eso se come mucho del efecto. Así me quedó a mi finalmente:

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Esta ya me parece una buena base para comenzar con el guarreo y desgastado propiamente dicho: desconchones, barro, empolvado con pigmentos, oxidaciones, etc.

Un saludo y gracias por mirar,

Sergio

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  • Visitantes Registrados

Pues tiene muy buena pinta Sergio.

Parece que con los tonos pasteles si has conseguido ese efecto de escurridos que buscabas. Cualquiera diría que no haces un carro desde hace 25 años, jaja.

Como ahora mismo eres el que vas más avanzando, vamos tomando nota de lo que estás haciendo para cuando nos toque hacerlo a los demás en nuestros carros.

Un saludo

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  • 2 semanas más tarde...

Hola de nuevo compañeros,

Gracias a todos por pasaros y por vuestros comentarios. Vamos a ponernos al día con el Sherman, ya que en las últimas semanas he seguido trabajando en él. Lo habíamos dejado con el trabajo de escurridos a óleo y pastel terminado. La siguiente etapa fue el desconchado. Lo afronté de la misma forma que otras veces en el pasado, sobre todo en mis maquetas de Sci-fi (los aviones los desconcho muy poco, solamente los antiguos en algunas zonas de las alas y hélices): a pincel y usando un color marrón oscuro.

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Nunca hasta ahora me había enfrentado a tener que desconchar una maqueta entera de este tamaño. Ya me imaginaba que iba a ser un trabajo largo y laborioso, pero no tanto. Se puede ahorrar tiempo usando una esponja, pero a mi no me acaba de convencer el resultado. Prefiero hacerlo todo a mano a pincel, aunque se tarde más en hacerlo. El procedimiento es simple y no tiene secretos, más allá de práctica y criterio: preparar la pintura en su punto justo de disolución para que cubra pero nos permita hacer formas muy pequeñas, usar un pincel con buena punta, descargarlo un poco de pintura sobre un papel mientras lo giramos para afinar la punta, y empezar a dibujar desconchones pequeños de diferentes formas en las zonas susceptibles de ello. Hay que intentar que queden bonitos. Como en las tomas generales no se aprecia bien el trabajo, os pongo un plano cercano de los guardabarros traseros

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Es un trabajo que cansa mucho mentalmente, por lo que es mejor hacerlo en sesiones cortas. Yo me suelo poner un disco y, cuando acaba, paro de desconchar hasta el día siguiente. Eso supone sesiones de unos 40-45 minutos. Necesité unas 10 sesiones de estas para desconchar todo el carro. Para no agobiarme, entre medias hice algunas otras cosas como colocar y teñir de verde los cristales de la cúpula del comandante, o pintar las herramientas en metal y madera

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Y poco más que contar de este paso. Ha sido muy laborioso en horas, pero no tiene mucho que explicar. A toro pasado, tras documentarme, quizá tendría que haber usado una técnica mas depurada para descochar usando 2-3 tonos. Pero eso quedará para el próximo proyecto!

Sl2,

Sergio

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